The Islay Connection 10y

 

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Die Connection Blended Malt-Reihe vom unabhängigen Abfüller North Star Spirits wurde vor kurzem durch die The Speyside Connection 10y mit Single Malts von Macallan und Tamdhu erweitert. Im Mai 2026 verkostete ich die Campbeltown-Version; das Ergebnis war durchaus okay, eine ganze Flasche würde ich davon allerdings nicht trinken wollen. Und nun kommt Islay an die Verkostungsreihe.

Bei diesem Blended Malt soll es sich um eine Mischung aus einem zehnjährigen Bowmore aus Bourbon-Fässern und einem dreizehnjährigen Bruichladdich mit Sherryfass-Reifung handeln. Da in Schottland per Gesetz immer der jüngste Anteil eines Scotch Whisky für die Altersangabe ausschlaggebend ist, wird dieser Blend mit 10 Jahren ausgewiesen. Beim Bowmore ist die Sache hinsichtlich des Rauchanteils klar, beim Bruichladdich geht aus den offiziellen Informationen allerdings nicht eindeutig hervor, ob es sich um einen rauchigen oder nicht-rauchigen Malt handelt. Der Blended Malt wurde ungefärbt und ungefiltert mit 50,4 % vol. abgefüllt.

Aussehen
Dunkles Gold mit ein paar Spritzern Rosé.

Nase
Ein Blend aus Islay ohne Rauch wäre Chili ohne Bohnen. Und ja, Rauch ist durchaus vorhanden, aber gar nicht so stark und intensiv, wie ich zunächst vermutet hätte. Der Rauch erinnert an ein brennendes Lagerfeuer, wobei Holz- und Aschearomen dominieren. Dazu kommen mineralische, kalkreiche Noten – wie abgebrannter, getrockneter Seetang auf einem nassen Kieselstrand am Meer.

Was mich jedoch wirklich überrascht, ist eine für mich ziemlich deutliche Schwefelnote, die sich unmittelbar hinter dem Rauch öffnet. Sie erinnert mit Abstand an den Geruch von faulen Eiern und Zündholzköpfen. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ob dies von den verwendeten Sherryfässern herrührt oder ob es sich lediglich um eine subjektive Wahrnehmung aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Aromen handelt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall stört mich der Schwefel hier in der Nase ziemlich.

Es dauert einige Zeit, bis ich mich hier durchgearbeitet habe und auf weitere Gerüche stoße, die meine anfängliche Assoziation mit Schwefel in ein anderes Licht rücken. Und zwar milchig-käsige Noten. Diese könnten mich einerseits zusammen mit den anderen Gerüchen überhaupt erst in Richtung Schwefel gelenkt haben. Andererseits deuten sie für mich natürlich zu 100 % auf den Bruichladdich-Anteil hin. Ich hatte schon mehrmals bei jüngeren, nicht-rauchigen Laddies dieses Geruchsspektrum aus Käse und Milchsäure in der Nase.

So richtige Freunde werden diese Eindrücke und meine Nase nicht wirklich.

Fotocredit: whiskybase.com

Geschmack
Im Mund sind diese Aromen zwar ebenfalls sofort präsent, allerdings stören sie mich hier nicht in der Art wie in der Nase. Sie harmonieren deutlich besser mit den anderen Geschmäckern. Das Mundgefühl ist cremig, fast schon butterweich, mit einem anfänglichen Anflug einer zarten Ingwernote. Diese wird sehr rasch durch eine sich immer stärker aufbauende Süße ersetzt. Süßes Karamell und Honig mit hellen tropischen Früchten wie Mango und Ananaskompott geben nun den Ton an. Auch malzige Noten, etwa von Müsliflocken, spielen mit.

Der Rauch ist angenehm holzig, weniger maritim als zuvor in der Nase, mit einem leichten Anflug von Torf. Ein paar geröstete Haselnüsse, die in gemahlenem Zimtpulver gerollt sind, sorgen für eine nette Würzigkeit. Von den Nüssen einmal abgesehen, nehme ich allerdings wenig bis gar keine aromatische Verbindung mit den Sherryfässern wahr.

Der Alkoholgehalt macht seine Sache durchaus sehr gut; störende alkoholische Noten sind nicht zu bemerken.

Abgang
Diese Würze wird in Richtung Abgang durch Asche, Torf und Rauch noch verstärkt. Die Aromen schmiegen sich fettig und klebrig an Rachen und Gaumen. Auch eine gewisse Trockenheit macht sich im Mundraum breit. Insgesamt ist das Finish aber, vom Rauch und der Asche abgesehen, eher kurz.

Fazit
Hm. Ich fürchte, ich werde mit diesem Blend keine langfristige Verbindung eingehen. Für mich funktioniert die Verknüpfung dieser beiden berühmten Islay-Brennereien leider nicht wirklich. Ich war sehr positiv gespannt und hoffte auf eine interessante Kombination. Das Experiment ist für mich jedoch in die Hose gegangen.

Es scheinen vor allem die Anteile des nicht-rauchigen Bruichladdich-Whiskys zu sein, mit denen ich weniger gut klarkomme.

Kilkerran Heavily Peated Batch 6

 

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Glengyle, aus deren Brennblasen die Kilkerran-Abfüllungen stammen, wird gemeinsam mit Springbank von derselben Brennereimannschaft betrieben. Üblicherweise zieht die Crew ab Herbst bis zur Weihnachtspause – also rund drei Monate im Jahr – keine 500 Meter weiter von Springbank zur 2004 wiedereröffneten Schwesternbrennerei und setzt dort die Produktion fort.

Die Abfüllungen von Springbank boomen nach wie vor, auch wenn sie meiner Meinung nach in den vergangenen eineinhalb Jahren hinsichtlich Alter und Qualität etwas nachgelassen haben. Neue Veröffentlichungen sind meist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Etwas entspannter gestaltet sich die Situation bei den Kilkerran Single Malts. Auch sie erfreuen sich wachsender Beliebtheit, dennoch hat man hier meist noch ausreichend Zeit, sich eine Flasche der gewünschten Abfüllung zu sichern.

Für mich persönlich können die Kilkerran-Abfüllungen qualitativ problemlos mit Springbank mithalten. Sowohl der zwölfjährige Standard, der sechzehnjährige als auch die großartigen achtjährigen Abfüllungen – egal ob aus Sherry- oder Bourbonfässern – gehören für mich zu den spannendsten Whiskys aus Campbeltown.

Von der Heavily Peated-Reihe hatte ich im Laufe der Jahre bereits einige Batches im Glas, Tasting Notes dazu fehlten bislang allerdings. Das möchte ich nun mit Batch 6 nachholen. Glengyle veröffentlicht jährlich zwei Batches; inzwischen ist bereits Batch 14 erschienen. Während Kilkerran normalerweise nur leicht getorft ist, kommt für die Heavily Peated-Serie Gerste mit rund 45 ppm Phenolgehalt zum Einsatz. Die Fasszusammensetzung variiert von Batch zu Batch leicht, wobei Ex-Bourbonfässer stets den größten Anteil ausmachen. Bei Batch 6 erfolgte die Reifung zu 75 % in Bourbon- und zu 25 % in Sherryfässern. Abgefüllt wurde er mit kräftigen 57,4 % Vol.

Aussehen
Dunkler Goldton mit einem zarten Einschlag von Orange.

Nase
Zu Beginn steigt ein aromatischer, keineswegs übermäßig kräftiger Rauch aus dem Glas auf, der überraschend fruchtig und süß wirkt. Saftige, leicht geräucherte Pfirsiche liegen bildlich gesprochen auf einer Schicht frischer Erde mit einem dezenten Muff und einer angenehm schmutzigen Note. Darunter scheint felsiger Untergrund durch und verleiht dem Ganzen eine feine Mineralität. Der typische Campbeltown-Funk ist bereits vorhanden, bleibt jedoch deutlich dezenter als beispielsweise bei vielen Springbank-Abfüllungen.

Harzige Aromen sorgen beinahe für Urlaubsstimmung und lassen mich kurz an einen griechischen Retsina denken. Dazu entwickelt sich eine feine Säure, die an gegrillte Ananas erinnert. Diese Kombination funktioniert ausgesprochen gut und macht vom ersten Moment an Lust auf den ersten Schluck.

Der hohe Alkoholgehalt ist hervorragend eingebunden. Er wirkt nie scharf oder störend, sondern sorgt vielmehr immer wieder für einen angenehm frischen Impuls.

Ein wahres Komplexitätsmonster ist die Nase zwar nicht, dafür überzeugt sie mit einer ausgezeichneten Balance. Besonders gefällt mir, dass der Rauch seinem Namen „Heavily Peated“ zum Trotz nie dominant wirkt, sondern sich harmonisch mit der Fruchtigkeit und Süße verbindet.

Fotocredit: whiskybase.com

Geschmack
Der erste Schluck beginnt mit einer angenehmen Ingwerschärfe. Keine pfeffrige Chili-Schärfe wie etwa bei Talisker, sondern eine warme, aromatische Würze, die rasch wieder verschwindet. Danach übernehmen moderater Rauch und würziger Torf das Kommando und präsentieren sich deutlich kräftiger, als es die süß-fruchtige Nase zunächst vermuten ließ.

Eine feine Mineralität, der leicht schmutzige Campbeltown-Funk und eine Handvoll getrockneter Küchenkräuter prägen nun das Geschmacksbild.

Mit dem zweiten Schluck gewinnt der Whisky spürbar an Süße. Gegrillte Ananas und aufgeschnittene Pfirsichhälften treten wieder in den Vordergrund, begleitet von weichem Karamell. Tatsächlich scheint der Whisky mit jedem weiteren Schluck noch etwas süßer zu werden.

Der Alkohol bleibt jederzeit präsent und kraftvoll, wirkt dabei aber niemals störend oder überfordernd.

Abgang
Das Finale fällt mittellang aus. Neben dezentem Rauch und angenehmem Torf bleiben vor allem die gegrillten Früchte und weiches Karamell noch eine Weile am Gaumen haften. Auch die Kräuterwürze und die mineralischen Noten begleiten den Nachhall bis zum Schluss.

Fazit
Versuchsweise habe ich dem Whisky einige wenige Tropfen Wasser spendiert. Für meinen Geschmack benötigt Batch 6 trotz seiner 57,4 % Vol. jedoch keine Verdünnung. Bereits pur präsentiert er sich erstaunlich ausgewogen und zugänglich.

Wie bereits erwähnt, ist der Heavily Peated Batch 6 kein Komplexitätsmonster. Was er allerdings bietet, funktioniert ausgezeichnet. Besonders gefällt mir, dass er trotz seines Namens kein übermäßig rauchiger „Stinker“ ist. Stattdessen verbindet sich der Rauch auf sehr harmonische Weise mit der Fruchtigkeit, der Süße und der leicht schmutzigen Campbeltown-Charakteristik.

Gerade diese überraschend ausgeprägte Fruchtigkeit – sowohl in der Nase als auch am Gaumen – macht ihn für mich besonders spannend. Gemeinsam mit dem dezenten Rauch ergibt sich ein äußerst stimmiges Gesamtbild.

Ich kann nur sagen: Batch 6 hat auf ganzer Linie abgeliefert. Da ich mittlerweile auch einige der nachfolgenden Batches gemeinsam mit meinen Whiskykollegen verkosten konnte, weiß ich, dass Glengyle das hohe Niveau der Serie auch in den späteren Veröffentlichungen eindrucksvoll bestätigt hat.

Loch Lomond 21y 1996 (CA)

 

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Loch Lomond produziert – wie bereits im Artikel zum Loch Lomond 14 Jahre kurz erwähnt – aufgrund seiner einzigartigen Vielfalt an Brennblasen zahlreiche unterschiedliche Destillatstile. So besitzt der klassische Loch-Lomond-Stil einen Hauch von Rauch, während Inchmurrin vollständig ungetorft daherkommt. Inchmoan hingegen bringt bereits deutlich mehr Rauch mit ins Destillat.

Bei der Cadenhead's-Abfüllung, die ich diese Woche verkoste, findet sich auf dem Etikett lediglich der Hinweis „Distilled at Loch Lomond Distillery“ sowie die Angabe, dass es sich um einen Single Malt handelt. Immerhin schließt das bereits einen Single Grain aus, den Loch Lomond ebenfalls produziert. Welcher Destillatstil – ungetorft, leicht oder stärker getorft – letztlich verwendet wurde, bleibt allerdings offen. Bekannt ist lediglich, dass der Whisky in zwei Bourbon Hogsheads reifte und daraus insgesamt 450 Flaschen mit 51,5 % Vol. abgefüllt wurden.

Aussehen
Dunkles Gelb

Nase
Geht man ausschließlich nach dem Geruch, scheint hier kein rauchiges Destillat im Fass gewesen zu sein. Für mich ist das zunächst eine klassische Inchmurrin-Nase.

Ausgeprägte Vanille, die mich an Vanillepudding mit seiner leicht künstlichen, aber wunderbar nostalgischen Note erinnert und mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt. Dazu gesellen sich reife Früchte aus dem Obstgarten – grüne und gelbe Äpfel, Birnen, Weingartenpfirsiche und Aprikosen – begleitet von einer ordentlichen Portion Zitronen- und Limettensorbet. Der Vergleich mit Sorbet kommt nicht von ungefähr, denn der ansonsten hervorragend eingebundene Alkohol sorgt immer wieder für einen angenehm kühlen Frischekick, der die Zitrusaromen regelrecht durch die Nase trägt.

Auch die oft beschriebene Getreidenote von Loch Lomond kann ich problemlos nachvollziehen. Hinter der intensiven Fruchtigkeit zeigen sich immer deutlicher Anklänge von Cerealien, Butterkeksen und Müsli.

Das Alter ist in der Nase jederzeit erkennbar. Die Aromen wirken wunderbar gesetzt und reif, ohne dabei an Intensität eingebüßt zu haben. Gleichzeitig präsentiert sich alles ausgesprochen ausgewogen. Für einen 21-jährigen Whisky hätte ich mir vielleicht noch etwas mehr Komplexität gewünscht, dennoch ist das eine ausgesprochen feine Ex-Bourbon-Nase, wie gemacht für einen warmen Sommertag.

Geschmack
Knackig, frisch und kraftvoll gestaltet sich die erste Begegnung mit dem Whisky am Gaumen. Bereits mit dem ersten Schluck dominieren intensive Zitrusnoten, begleitet von Zitronenzeste. Dadurch entsteht eine schöne Kombination aus frischer Säure und einer dezenten Bitterkeit, als würde man tatsächlich an einem Stück Zitronenschale knabbern.

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Dazu gesellen sich salzige Anklänge, die mich an Lakritz erinnern, sowie leicht schmutzige Noten von Asche, die dem Whisky eine überraschende, fast schon funkige Seite verleihen. So hatte ich ihn nach der Nase nicht erwartet. Rauch würde ich allerdings noch immer nicht eindeutig daraus ableiten.

Überhaupt unterscheidet sich der Geschmack deutlich vom Duft. Während in der Nase Vanille und Frucht das Geschehen bestimmen, übernehmen am Gaumen intensive Kräuteraromen die Hauptrolle. Das ist spannend und ausgesprochen eigenständig.

Ab der Mitte treten zunehmend bittere Holzaromen hinzu, die angesichts von 21 Jahren Reife erfreulich zurückhaltend bleiben. Mit jedem weiteren Schluck kehrt die Vanille langsam wieder zurück – ein kleines Chamäleon –, während die Fruchtigkeit weiterhin eher im Hintergrund bleibt.

Abgang
Gegen Ende muss ich meine ursprüngliche Vermutung wohl doch revidieren. Offenbar steckt tatsächlich ein wenig Rauch im Destillat. Nicht viel, aber gerade genug, um diese leicht schmutzige, fast aschige Note auch im Nachhall präsent zu halten.

Dazu kommen etwas trockene Holzspäne, eine feine Bitterkeit sowie ein paar Apfelschalen, die den langen Ausklang begleiten.

Fazit
Dieser Whisky hat mich gehörig an der Nase herumgeführt. Während ich im Duft zunächst überhaupt keinen Rauch erkennen konnte, entwickelte sich am Gaumen zunehmend eine schmutzig-funkige Eigenständigkeit, die mich immer mehr ins Grübeln brachte. Spätestens im Abgang wurde für mich jedoch klar, dass hier vermutlich doch eher der klassische Loch-Lomond-Stil als ein Inchmurrin im Glas gelandet ist.

Unabhängig davon, welcher Destillatstil letztlich verwendet wurde, gefällt mir diese Abfüllung ausgesprochen gut. Sie zeigt eindrucksvoll, wie elegant und ausdrucksstark ein hervorragend gereifter Ex-Bourbon-Whisky sein kann. Das Alter ist jederzeit nachvollziehbar, auch wenn ich mir an der einen oder anderen Stelle noch etwas mehr Komplexität gewünscht hätte. Das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau.

Dieser Malt zeigt einmal mehr, dass sich auch abseits der gehypten Brennereien echte Perlen finden lassen. Man muss sie nur entdecken.

CDI Guyana 14y Port Finish (Bottled for Denmark) 2007

 

RumX Link

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Aussehen
Mittlerer Bernstein

Nase
Der Rum benötigt zunächst ein paar Momente im Glas, bis sich die ersten Alkoholschwaden verflüchtigt haben. Danach öffnet sich ein wunderbar komplexes Duftbouquet. Dunkle, saftige rote Beeren, fruchtig-säuerliche Kirschmarmelade, Rosinen und dunkle Schokolade verbinden sich mit leicht köchelnder Melasse, süßem Karamell, einer Messerspitze frischer Vanille, gemahlenem Zimt und Muskat sowie geriebener Tonkabohne mit ihrer dezenten Marzipannote. Ein Prise Kokosraspeln rundet das Ganze ab.

Die Aromen strömen mit viel Kraft aus dem Glas. Sie wirken hochkonzentriert, befinden sich dabei aber jederzeit in perfekter Balance. Kein Duft drängt sich in den Vordergrund – vielmehr verschmelzen alle Komponenten zu einem ausgesprochen harmonischen Gesamtbild. Der Alkohol ist selbstverständlich präsent, bleibt jedoch hervorragend eingebunden und lässt sich problemlos wegriechen.

Ein paar Tropfen Wasser tun dem Rum ausgesprochen gut. Vor allem Melasse, Rosinen und Vanille gewinnen dadurch nochmals an Ausdruck und Tiefe. Insgesamt öffnet sich die Nase deutlich und wirkt noch vielschichtiger.

Geschmack
Mit seinen 62,4 % Vol. legt sich der Rum unverdünnt beim ersten Schluck beinahe sirupartig über den gesamten Mundraum und Zunge. Eine intensive Süße eröffnet den Geschmack, bevor sie rasch einer kräftigen Pfefferschärfe und einem deutlichen Prickeln Platz macht. Dazwischen zeigen sich bereits erste Eindrücke von Rosinen, dunklen Beeren, Kakao und Vanille.

Mit zunehmender Verweildauer wird der Rum trockener. Der Alkohol fordert seinen Tribut von Zunge, Wangen und Zahnfleisch, ohne dabei unangenehm zu wirken. Holzwürze mit einer feinen Bitternote bildet gemeinsam mit der Melasse und gerösteten Haselnüssen samt ihrer braunen Haut das Rückgrat des zweiten Teils des Geschmackserlebnisses. Nach der anfänglichen Karamellsüße übernehmen nun Würze und Fasscharakter das Kommando.

Wie schon in der Nase wirken einige Tropfen Wasser auch am Gaumen wie ein Türöffner. Die alkoholische Schärfe tritt deutlich in den Hintergrund, während die Süße, die Portfassnoten und hier vor allem die dunklen Früchte sowie das intensive Melassearoma stärker hervortreten. Der Rum gewinnt dadurch spürbar an Harmonie.

Verdünnt auf etwa hohe 40 bis niedrige 50 % Vol. zeigt er schließlich ein völlig anderes Gesicht. Die Schärfe verschwindet nahezu vollständig und macht einem überraschend weichen, unglaublich süffigen Rum Platz. Trotz der Verdünnung bleiben die Aromen ausgesprochen intensiv und vollmundig erhalten.

Abgang
Das Finale fällt unverdünnt etwas kürzer aus, als man es angesichts der Intensität zuvor erwarten würde. Zunächst dominiert der Holzeinfluss und sorgt gegen Ende für eine leicht herbe, angenehm bittere Note. Rosinen, dunkle Beeren und ein Hauch Kokosnuss halten sich anschließend noch eine ganze Weile am Gaumen und verabschieden den Rum mit einem würzigen Nachhall.

Fazit
Dieser Rum bereitet vom ersten Moment an ausgesprochen viel Freude im Glas. Sowohl in der Nase als auch am Gaumen präsentiert er sich unverdünnt äußerst intensiv, konzentriert und charakterstark. Das Port Finish ist hervorragend gelungen und erweitert den ohnehin kräftigen Guyana-Stil um zusätzliche Fruchtigkeit und Komplexität, ohne den typischen Melassecharakter zu überdecken.

Lediglich beim Abgang würde ich einen kleinen Abstrich machen. Pur dürfte das Finale für meinen Geschmack gerne etwas länger anhalten, zudem übernimmt das Holz gegen Ende eine Spur zu deutlich die Regie und verleiht dem Rum eine leicht herbe Note.

Sollte sich nochmals die Gelegenheit ergeben, eine Flasche zu einem vernünftigen Preis zu ergattern, würde ich ohne zu zögern wieder zugreifen.

Kavalan Solist Brandy Oak

 

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Im April dieses Jahres machte David Chen, seines Zeichens Brand Ambassador von Kavalan aus Taiwan, während seiner Europa-Tour auch im beschaulichen Baden bei Wien im kleinen, aber sehr feinen Whiskyladen "The Sideways Whiskyshop" Halt, um im Rahmen eines Tastings eine Auswahl aus dem großen Portfolio von Kavalan zu präsentieren.

Neben einigen Tropfen aus der Standardreihe standen auch der 15-Jährige – eine wahre Eichenkeule vor dem Herrn – sowie zwei rauchige Vertreter und zwei Solist-Abfüllungen auf dem Programm. Natürlich durfte eine davon der Vinho Barrique Solist sein, jene Abfüllung, mit der der internationale Aufstieg von Kavalan überhaupt erst richtig begann, nachdem der Vinho 2015 bei den World Whisky Awards (WWA) zum „Besten Single Malt Whisky der Welt“ gekürt worden war.

Der zweite Solist war der Brandy Cask, eine deutlich seltener anzutreffende Abfüllung. Und gerade dieser entwickelte sich für mich zum heimlichen Gewinner des Abends. Das lag vermutlich auch daran, dass wir ihn ungeplant als Sparringspartner für ein außergewöhnlich gelungenes Foodpairing erleben durften.

Zur Halbzeit des Tastings wurde ein kleiner Imbiss serviert – ein köstliches, eine Woche lang in einem speziellen Sud gebeiztes Heringsfilet mit hauchdünn geschnittenen, ebenfalls eingelegten roten Zwiebeln.

In Taiwan – ebenso wie beispielsweise in Japan – ist es durchaus üblich, Spirituosen pur oder verdünnt, etwa als Highball, zum Essen zu genießen. Wir hatten kurz zuvor den Brandy Oak eingeschenkt bekommen. David Chen probierte daher spontan den Fisch zusammen mit dem Whisky und war begeistert, wie hervorragend dieses Pairing funktionierte.

Und tatsächlich passten die Aromen des Whiskys ausgezeichnet zu den milden, leicht fruchtig-säuerlichen Noten des eingelegten Fisches.

Doch auch ohne Begleitung von Speisen wusste der Brandy Oak zu überzeugen. Deshalb entschied ich mich noch am selben Abend, eine Flasche mit nach Hause zu nehmen. Bei den Solist-Abfüllungen handelt es sich bekanntlich immer um Einzelfassabfüllungen. Meine Flasche stammt aus einem Fass aus dem Jahr 2017 und wurde 2021 mit 56,3 % Vol. zusammen mit 329 weiteren Flaschen ohne künstliche Farbstoffe und ohne Kühlfiltration abgefüllt.

David Chen, Brand Ambassador von Kavalan voll in seinem Element

Nun darf er sich in gewohnter Atmosphäre, ganz in Ruhe, in meinem geliebten Nosingglas und vor allem ohne Fischbegleitung beweisen.

Aussehen
Brandy bzw. Cognac, dunkles Bernstein mit rötlichem Einschlag

Nase
Ein volles und kraftvolles Duftbouquet steigt aus dem Glas auf. Eine Handvoll kandierter Pfirsiche und Aprikosen bietet einen ausgesprochen einladenden Einstieg, gefolgt von karamellisierter Crème brûlée, die den Aromen eine wunderbar cremige Verbindung verleiht. Überhaupt präsentiert sich das Bouquet außergewöhnlich homogen und harmonisch.

Ein intensiver Blumenduft, der an Rosen und Orchideen erinnert, weckt deutliche Assoziationen an Melasse-Rum im spanischen Stil. Rosinen, Kokosnuss und die bereits erwähnte Vanille der Crème brûlée ergänzen dieses aromatische Bild auf sehr stimmige Weise.

Mit zunehmender Standzeit tritt schließlich auch das Holz stärker in Erscheinung – begleitet von würzigen Noten nach Zimt, Schokolade und Nüssen. Der Alkohol ist hervorragend eingebunden. War zu Beginn beim tiefen Hineinriechen noch ein leichtes Prickeln wahrnehmbar, verschwindet dieses mit etwas Zeit vollständig. Von jugendlicher Unreife oder gar metallischen Noten ist trotz seiner lediglich vier Lenze absolut nichts zu bemerken.

Geschmack
Der Antritt ist kraftvoll, dabei aber auch unverdünnt sehr gut zu genießen, wenngleich der Alkohol die Aromen mit Nachdruck nach vorne trägt. Die süße Crème brûlée sorgt für ein cremiges, dichtes Mundgefühl und lässt einen ohne Kompromisse an Vanille und Süße teilhaben. Haribo-Pfirsiche sorgen für eine Fruchtigkeit, die beinahe schon ins Künstliche abzugleiten scheint.

Die Fassreifung macht sich am Gaumen deutlicher bemerkbar als noch in der Nase. Vergleiche mit spanischem Brandy oder französischem Cognac drängen sich regelrecht auf. Allen voran treten Rosinen sowie das würzige Rancio mit Zimt, Muskat und Traubentrester hervor, das zugleich eine feine Bitternote mit ins Spiel bringt.

Auch der Holzeinfluss fällt noch ausgeprägter aus als in der Nase und geht mit einer gewissen Trockenheit einher, die den gesamten Mundraum einnimmt. Das ist allerdings in erster Linie der Fassstärke geschuldet. Insgesamt wirkt der Whisky am Gaumen noch eine Spur intensiver und kraftvoller als im Duft, verliert dabei jedoch ein wenig von seiner feinen Harmonie.

Die Orangen sind weniger als Darstellung von Aromen auf dem Bild, sondern einfach weil sie farblich sehr gut zur Aufmachung harmonieren. Sorry.

Abgang
Das Finale wird von leicht bitteren Noten eingeläutet, die von Rosinen, Vanille sowie Leder und Tabak begleitet werden. Für seine gerade einmal vier Jahre Reifezeit präsentiert sich der Holzeinfluss erstaunlich deutlich. Hier zeigt sich eindrucksvoll, welchen Einfluss die intensive Fassreifung im tropisch-heißen Klima Taiwans auf den Whisky ausübt. Entsprechend lang fällt auch der Nachhall aus.

Fazit
Mit ein paar wenigen Tropfen Wasser – lediglich zur Unterstützung beim weiteren Öffnen der Aromen – wird der Brandy Oak nochmals geschmeidiger und süffiger. Wohlgemerkt: Bereits pur lässt er sich ausgesprochen angenehm trinken.

Der Einfluss des Brandyfasses ist so ausgeprägt, dass der Whisky stellenweise eher an einen gereiften Weinbrand als an einen klassischen Single Malt erinnert. Die Aromen sind enorm konzentriert und bewegen sich zeitweise auf einem schmalen Grat.

Für meinen Teil, der auch einem guten Weinbrand im Glas durchaus etwas abgewinnen kann, funktioniert dieses Aromenspiel hervorragend. Wer allerdings mit Brandy oder Cognac weniger anfangen kann, könnte den Fasscharakter bereits als etwas zu dominant empfinden.

Andererseits ist genau das das erklärte Ziel der Solist-Reihe von Kavalan: intensive Fassreifungen in einem tropischen Klima, die den Fasscharakter kompromisslos in den Mittelpunkt stellen. Dafür sollte man grundsätzlich offen sein.

Im Vergleich zu den anderen Solist-Abfüllungen, die ich bislang verkostet habe, gehört der Brandy Oak für mich sicherlich zu den süffigsten, elegantesten und harmonischsten Vertretern.

Glen Garioch 12y – Ars Goetia #5 Asmodeus (whic)

 

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Der Ars Goetia Asmodeus war die Black Friday Special Release des vergangenen Jahres von whic.de und gleichzeitig die fünfte Abfüllung ihrer Ars-Goetia-Reihe. Die Serie widmet sich mit ihren düsteren, diabolisch anmutenden Labels den Herrschern der Hölle und des ewigen Feuers.

Asmodeus stammt aus der jüdischen Mythologie und gilt als Dämon des Zorns, der Habgier und der Wollust. Das klingt zunächst nach einem opulenten Raubein. Entsprechend würde man wohl einen stark getorften Islay-Whisky oder eine intensiv in Sherry- oder Weinfässern gereifte Abfüllung erwarten.

Hinter dieser Edition verbirgt sich jedoch ein zwölfjähriger Glen Garioch mit Ex-Bourbonfass-Reifung. Also weder ein kräftiger Raucher noch eine Weinfassbombe. Im Gegenteil: ein ungetorfter Highlander in einem schönen Alter mit einer klassischen, fruchtbetonten Fassreifung.

Ich bin daher sehr gespannt, ob es hier tatsächlich teuflisch zugehen wird. Meine Erwartungen sind diesbezüglich eher verhalten. Aber glücklicherweise bin ich ein großer Fan von Bourbonfass-Reifungen.

Aussehen
Helles Strohgelb.

Nase
Wie bereits vermutet, ist von düsteren Höllenschwaden bei diesem Whisky absolut nichts zu finden. Ganz im Gegenteil: Süßer heller Kuchenteig mit reichlich Vanille verbindet sich mit Pfirsichen aus der Dose, Marillenkompott und weichem hellem Karamell.

Eigentlich eine sehr klassische Ex-Bourbonfass-Nase. Wären da nicht dezente Noten von nassem Heu und einer blühenden Sommerwiese mit ihren Kräutern. Sie verleihen dem Whisky mehr Tiefe und erinnern mich an den offiziellen Glen Garioch 12 Jahre, bei dem ich damals ebenfalls Assoziationen von Heidekraut hatte. Obwohl der 12-Jährige sowohl in Ex-Bourbon- als auch in Sherryfässern reift, scheinen diese grünen und kräuterigen Aromen tatsächlich Teil der Brennerei-DNA zu sein.

Die 46 % vol. zwicken gelegentlich leicht in der Nase und sorgen für eine angenehme Frische.

Fotocredit: whic.de

Geschmack
Sehr weich und rund beginnt der erste Schluck mit einer fast an Puderzucker erinnernden Süße. Diese wird von cremiger Vanille und warmem Birnenkompott mit etwas Zimt begleitet. Gemeinsam mit einer Spur Ingwer sorgt der Zimt für eine angenehme Würze, die sich im gesamten Mundraum ausbreitet und langsam den Weg für die Eiche freimacht.

Neben moderat bitter-würzigen Holznoten zeigen sich auch die Schale grüner Äpfel sowie eine leicht herbe Traubenkernnote. Die grünen Kräuteraromen aus der Nase treten am Gaumen dagegen deutlich in den Hintergrund. Der Alkohol ist gut eingebunden und transportiert die Aromen kraftvoll, ohne jemals aufdringlich zu wirken.

Abgang
Das Finish fällt eher mittellang aus. Die Eiche sorgt weiterhin für sanft bittere Eindrücke und verbindet sich mit Apfel- und Birnenschalen. Gleichzeitig bleibt die süße Vanillecreme bis zum Schluss präsent. Eine durchaus gelungene Wechselwirkung zwischen süßen und bitteren Aromen.

Fazit
Eine durchaus gelungene Ex-Bourbonfass-Abfüllung, die viel Trinkfreude bereitet. Der Whisky ist geradlinig, ehrlich, nicht übermäßig komplex, dafür aber ausgesprochen süffig.

Auf der anderen Seite fehlt ihm jedoch das gewisse Etwas, das ihn nachhaltig von vielen vergleichbaren Abfüllungen abheben würde. Wer unkomplizierte, sortenreine Single Malts aus dem Ex-Bourbonfass schätzt, macht hier sicherlich nichts falsch. Allerdings gibt es auf dem Markt zahlreiche Whiskys, die einen sehr ähnlichen Charakter bieten.

So bleibt der Ars Goetia Asmodeus für mich vor allem ein angenehmer Begleiter für einen lauen Sommerabend – mit einem spektakulären Etikett, aber einem bewusst bodenständigen und klassischen Inhalt.

Macallan 15y Double Oak

 

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Über die Brennerei Macallan, ihre Preispolitik und das damit verbundene ambivalente Verhältnis vieler Whisky-Nerds zu dieser Marke muss ich wohl keine weiteren Worte verlieren. Trotzdem gehören die Whiskys dieser traditionsreichen Speyside-Destillerie weltweit zu den beliebtesten überhaupt. Für viele Whiskyliebhaber ist ein Macallan nach wie vor das Nonplusultra des Whiskygenusses.

Ich hatte in der Vergangenheit bereits den einen oder anderen Macallan im Glas – sowohl Originalabfüllungen als auch unabhängige Abfüllungen. Vor allem die Originale empfand ich meist als sehr akzeptable Alltagsdrams - mit Ausnahme des 12y Triple Cask, der fiel ein wenig ab. Wenig nachdenken, einfach genießen – dagegen ist grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden. Einzig der Preis stört mich. Für einen unkomplizierten Alltagswhisky möchte ich die mittlerweile aufgerufenen Summen einfach nicht bezahlen.

Auf der anderen Seite gehört ein Macallan – zumindest meiner Meinung nach – in jede Sammlung eines James-Bond-Fans. Und genau ein solcher bin ich. Erschwerend kommt bei vielen Originalabfüllungen hinzu, dass sie lediglich mit 40 % vol. abgefüllt werden. Das ist mir inzwischen etwas zu wenig, um die Aromen optimal zu transportieren. Ideal wären für mich 46 bis 50 % vol., allerdings bewegt man sich dann meist bereits in deutlich höheren Preisregionen.

Wie es der Zufall wollte, wurde ich schließlich bei einer Krüger-Auktion fündig und konnte mir einen Macallan 15 Jahre Double Oak aus dem Jahr 2020 zu einem sehr moderaten Preis sichern.

Die Double-Oak-Serie bildet gewissermaßen die mittlere Linie innerhalb der damaligen Core Range von Macallan. Daneben gab es die Sherry Oak Serie mit einer Reifung ausschließlich in europäischen Oloroso-Sherryfässern sowie die Triple Oak Serie, bei der amerikanische und europäische Oloroso-Sherryfässer zusätzlich mit Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche kombiniert wurden. Letztere wurde inzwischen durch die Colour Collection ersetzt.

Den 18-jährigen Double Oak hatte ich bereits im Glas und wusste daher ungefähr, was mich erwarten würde. Zudem bringt der 15-Jährige immerhin 43 % vol. mit – drei Prozentpunkte mehr als viele andere Standardabfüllungen von Macallan.

Fotocredit: whiskybase.com

Aussehen
Rötlicher dunkler Bernstein.

Nase
Von Beginn an präsentiert sich eine ausgesprochen elegante, harmonische und zugleich moderne Sherrynase. Die 43 % vol. stehen dem Whisky ausgesprochen gut. Die Aromen werden mit ausreichend Kraft aus dem Glas getragen.

Neben den klassischen getrockneten Früchten wie Feigen, Datteln und Rosinen zeigen sich auch Orangenmarmelade und Marillenröster. Begleitet wird diese überraschend intensive Fruchtigkeit von Karamell, das für eine angenehme Süße sorgt, sowie einer ordentlichen Portion Vanille.

Den ausgewogenen Gegenpol bilden geröstete Haselnüsse, mittelkräftiges Kakaopulver, Ingwer und ein Hauch europäischer Eiche. Dass sich die Holzwürze in der Nase eher zurückhaltend zeigt, überrascht mich etwas. Bei einer zumindest teilweisen Reifung in europäischen Eichenfässern hätte ich mit mehr Tanninen und herberen Noten gerechnet.

Geschmack
Der dem vergleichsweise niedrigen Alkoholgehalt geschuldete sanfte Antritt war zu erwarten. Dennoch präsentieren sich die Aromen erfreulich intensiv.

Umso überraschender ist, dass sich die Eiche am Gaumen deutlich kräftiger zeigt als noch in der Nase.

Auch die Sherryaromen wirken nun insgesamt dunkler. Getrocknete Früchte – allen voran Rosinen – stehen klar im Vordergrund. Vanille und Süße treten merklich zurück, ebenso die helleren Fruchtaromen. Von Marillen oder Orangen finde ich nun kaum noch etwas.

Dafür entwickeln sich Tabakblätter, Leder und ein Hauch Möbelpolitur – klassische Begleiter einer Reifung in europäischen Sherryfässern. Im Mittelteil zieht zudem eine angenehm würzige Ingwernote über die Zunge.

Mit jedem weiteren Schluck gewinnt die Holzwürze sogar noch etwas an Intensität. Sie bleibt jedoch jederzeit gut eingebunden und fügt sich stimmig in das Gesamtbild ein. Vermutlich tragen die moderaten 43 % vol. dazu bei, dass auch die leicht bitteren Holznoten jederzeit in Balance bleiben.

Abgang
Das Finish fällt erfreulich lang aus. Dunkle Schokolade, mittelkräftiger schwarzer Kaffee, Rosinen, Tabak und getrocknete dunkle Früchte verweilen noch lange am Gaumen.

Fazit
Der Macallan 15 Jahre Double Oak ist ein ausgesprochen harmonischer und vor allem in der Nase sanfter Sherrywhisky aus der Speyside, der unabhängig von den persönlichen Vorlieben vielen Whiskyfreunden gefallen dürfte.

Besonders gut gefällt mir die kräftigere Eiche am Gaumen, die einen schönen Gegenpol zu der fruchtbetonten Nase bildet. Meine anfängliche Skepsis gegenüber den 43 % vol. hat sich während der Verkostung schnell gelegt. Die Alkoholstärke reicht vollkommen aus, um die Aromen und Geschmacksnoten überzeugend zu transportieren.

Insgesamt bietet der Whisky einen eleganten und unkomplizierten Genuss ohne große Ecken und Kanten. Wem der Macallan 15 Jahre Sherry Oak preislich zu hoch angesiedelt ist, der sollte dem Double Oak durchaus eine Chance geben.