Noah's Mill

 


Whiskybase

English Text-Version

Wer Bourbon mag, der sollte auch einen Noah's Mill Small Batch Bourbon von Willett Distillery mal im Glas gehabt haben. Ich hole dieses Versäumnis jetzt nach. Mein Sample ist vom Batch 18-7, also aus 2018. Dies ist insofern relevant weil sich der Inhalt in der Zwischenzeit geändert hat. Willett Distillery vertreibt einige sehr bekannte Marken. Neben Noah's Mill, Willett Pot Still Reserve, Family Estate Bourbon und Family Estate 4y Rye sind im eigenen Portfolio noch so bekannte Abfüllungen wie Johnny Drum, Old Bardstown, Rowan's Creek und Pure Kentucky. 

Bei einigen dieser Marken wird eigener New Make abgefüllt, bei anderen jedoch zugekaufter (sourced) Whisky. Und genau dies passierte viele Jahre beim Noah's Mill. Die Brennerei ist ebenso wenig bekannt, wie auch die verwendete Mash Bill. Was ich bei meiner Recherche jedoch finden konnte, war die Information, dass 4 - 15jährige Bourbons als Blend für den Noah's Mill verwendet wurden. Dies ist plausibel, da bis Anfang der 2000er Jahre der Boubon eine Altersangabe von 15 Jahren hatte. Diese verschwand rund um 2007/2008 vom Label der Flaschen. 

Wann genau Willett nun auf eigenen Whisky beim Noah's Mill umgestiegen ist, ist nicht exakt geklärt - vermutlich 2021/2022. Und wenn man den Rezensionen und Vergleichen im Internet Glauben schenken will, dann hat sich das Geschmacksprofil doch deutlich verändert. Für so manchen Kenner leider nicht zum Besten.

Daher verkoste ich mit dem Batch 18-7 somit die alte - noch mit zugekauftem Whisky - hergestellte Version. Gleich geblieben ist der Alkoholgehalt von 57,15% - stellt euch vor, der Whisky hätte 57,16%, er würde wahrscheinlich komplett anders schmecken. 

Aussehen
Heller warmer Bernstein, 

Nase
Dunkles braunes Karamell mit einer leichten süßen Note, dazu eine Schüssel Kirschkompott mit Vanillesauce. Es folgt geröstetes Mischbrot mit einem nicht zu kleinen Roggenanteil im Teig. Walnüsse mit Anisgewürz sind ebenfalls Bestandteile des Brotes. Für zusätzliche würzige Aspekte sorgen Muskatnuss und Zimt. Untermalt werden die Aromen von einer recht deutlichen Eichenholzwürze. Immer wieder blitzt etwas frische Minze hervor. Dies würde ich eher dem Alkoholgehalt zurechnen, als dem Roggenanteil in der Mash Bill. Mit Fortdauer übernehmen die eichenholzigen und würzigen Aromen im Geruch immer mehr die Führung, die feinen Karamell- und Vanillenoten hingegen gehen immer mehr in den Hintergrund. Die Nase bleibt aber für so einen hochprozentigen Bourbon trotzdem ausgewogen. Die Eiche ist nicht too much.

Mit Wasserbeigabe wird der Geruch weicher, die Vanille nimmt zu und Aromen nach Blumenwiese addieren sich überraschend zum Geruchspotpourri hinzu. 

Geschmack
Der Alkohol schiebt gleich kräftig an, begleitet von einem schön cremigen und vollen Mundgefühl. Es startet sofort mit einer kurzen aber heftigen Pfefferschärfe, der am Fuße eine überraschend intensive Süße vom Karamell folgt. Sehr lecker! Kurz blitzt ein fruchtiger Touch der Kirschen auf, der jedoch flink wieder dahin ist. Dafür übernehmen alsbald würzigere Aromen, wie Zimt, Muskatnuss und Anis wieder die Oberhand. Die Eichenfracht wird mehr und mehr. Auch eine frische Mentholnote ist gegen Ende hin immer präsenter.

Mit Wasser verliert er etwas seinen anfänglichen Pfeffercatch. Die Süße dominiert dafür mehr. Er wird mehr zugänglicher, verliert etwas von seinen, prinzipiell nicht so stark ausgeprägten, Ecken und Kanten. Die Gewürze und die Eiche bleiben abschließend weiterhin dominierend.

Abgang
Mit dem Pfefferminzkaugummi geht es fließend in den nicht zu kurzen Abgang. Die Süße ist jetzt weitgehend verschwunden. Es bleiben die Muskatnuss sowie eine sehr aromatische Eichenholzwürze, die gegen Ende hin an Trockenheit am Gaumen zunimmt. 

Fazit
Ein sehr feiner Bourbon! Er hat natürlich seine Eichenwürzigkeit, jedoch harmoniert sie mit den anderen Aromen sehr schön. Mit etwas Wasser wird er weicher, feiner. Gefällt mir richtig gut. Wohlgemerkt habe ich hier noch die Version mit gesourctem Inhalt verkostet. Es wäre sehr interessant, wie der Noah‘s Mills nun mit dem eigenproduzierten Stoff schmeckt.

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English Text-Version

If you like bourbon, you should also have had a Noah's Mill Small Batch Bourbon from Willett Distillery in your glass. I'm going to make up for it now. My sample is from batch 18-7, from 2018, which is relevant because the contents have changed in the meantime. There are some very well known brands distributed by Willett Distillery. Besides Noah's Mill, Willett Pot Still Reserve, Family Estate Bourbon and Family Estate 4y Rye, their own portfolio includes Johnny Drum, Old Bardstown, Rowan's Creek and Pure Kentucky. 

Some of these brands use the company's own whisky, while others are sourced. For many years, this has been the case at Noah's Mill. The distillery is as unknown as the mashbill. What I did find during my research was the information that 4-15 year old bourbons were used to blend Noah's Mill. This is plausible, as until the early 2000s the bourbon had an age statement of 15 years. This disappeared from the bottle label around 2007/2008. 

It is not exactly clear when Willett switched to their own Noah's Mill whisky - presumably 2021/2022 - and if the reviews and comparisons on the internet are to be believed, the flavour profile has changed significantly. Unfortunately not for the best for many connoisseurs.

That's why I'm tasting the old version - still made with sourced whisky - with batch 18-7. The alcohol content of 57.15% has remained the same - imagine if the whisky had 57.16%, it would probably taste completely different. 

Fotocredit: Willett Distillery

Appearance
Pale warm amber in colour, 

Nose
Dark brown caramel with a light sweet note and a bowl of stewed cherries with vanilla sauce. This is followed by the aroma of toasted bread with a not too small amount of rye in the dough. Walnuts with aniseed spice are also part of the bread. Spice is added by nutmeg and cinnamon. The flavours are underpinned by a very distinct oak spice. There are always hints of fresh mint. I would attribute this to the alcohol content rather than the rye content in the mash bill. The oak and spice take over more and more as the nose progresses. The fine caramel and vanilla notes fade into the background. However, the nose remains balanced for such a high-proof bourbon. There is not too much of the oak.

As water is added, the scent softens, the vanilla increases and the olfactory potpourri is surprisingly enriched with meadow notes. 

Palate
The alcohol is very present right from the start, accompanied by a wonderfully creamy and full mouth feel. There is a short but intense peppery spiciness, which is followed by a surprisingly intense sweetness of caramel. Very tasty! There is a brief fruity note of cherries, but this fades away very quickly. More spicy notes of cinnamon, nutmeg and aniseed soon dominate. The oak becomes more and more intense. A fresh menthol note is also increasingly present towards the end.

With the addition of water, it loses some of its initial pepperiness. Sweetness becomes more dominating. It becomes more accessible and loses some of its rough edges, which are generally less pronounced. The spices and oak remain dominant at the end.

Finish
The peppermint gum leads smoothly into the finish, which is not too short. The sweetness has largely disappeared. The nutmeg and a very aromatic oak spice remain. The palate becomes increasingly dry towards the end. 

Conclusion
A very fine bourbon! It has its oak spice, of course. But it harmonises beautifully with the other flavours. It becomes softer and more delicate with a little water. I really like it. Mind you, I was still tasting the sourced version here. It would be very interesting to see how the Noah's Mills tastes with the self-produced whisky.

Hazelburn 15y 2008 Oloroso Cask Matured

 

Whiskybase

English Text-Version

Die dritte Single Malt Reihe von Springbank, Hazelburn, ist nach einer Lost-Distillery benannt. Die Hazelburn Brennerei lag ebenfalls in Campbeltown und war knapp 100 Jahre, zwischen 1825 und 1925, produktiv, bis sie 1921 von Mitchell & Co., dem Eigentümerunternehmen von Springbank, gekauft und 1925 stillgelegt wurde. 1997 wurde erstmals wieder ein Hazelburn New Make destilliert und in Fässer abgefüllt. Nun aber als eigene Marke von Springbank. 2005 wurde der erste Hazeburn Single Malt in Flaschen abgefüllt.

Neben der 10jährigen Standardabfüllung gibt es seit 2017 die einmal im Jahr erscheinende Oloroso Cask Matured Serie. Wobei jährlich nicht ganz korrekt ist. 2020 gab es aufgrund von Corona leider gar keine Abfüllung und 2022 dafür gleich zwei. Die letzte ist der 2008 destillierte 15jährige aus September 2023. 

Kürzlich ist eine Flasche davon bei mir nach Hause eingezogen. Interessant ist, dass er mit seinen 55,8% die bisher alkoholkräftigste Version in dieser Serie ist.

Aussehen
Dunkles Nussbraun mit einem orangen Touch.

Nase
Sehr weiche cremige Nase. Der Alkohol ist top eingebunden, kein Stechen, kein Prickeln, einfach Aromen pur. Das Sherryfass zeigt sofort wo es lang geht. Kompott aus reifen dunklen Pflaumen mit einer Prise Muskat und Zimt. Dazu Marmelade aus Orangen und Marillen, wobei der Orangenanteil hier deutlich höher ist. Auch ein paar Orangenzesten haben sich in der Marmelade versteckt. Gemeinsam erzeugt dies eine schöne Fruchtigkeit mit einer dezenten Säure, nicht zu viel Süße und minimalen herb bitteren Momenten von den Zesten. Wunderbar ausgewogen. Eingelegte Rosinen zusammen mit cremiger Milchschokolade und Haselnüssen gesellen sich ebenso zum Geruchspotpourri wie Gerüche nach Schuhpaste, alten Ledermöbel und getrockneten Tabakblättern. Der typische Springbank-Style mit dieser gewissen schmutzig, öligen Note, als wenn sich ein paar ölige Lappen im Destillierprozess versteckt hätten, schwingt im Hintergrund mit. Anfangs noch schüchtern, nimmt der „Funk“ mit Ruhe und Sauerstoffzufuhr nach und nach an Fahrt auf. Er ist mir jedoch bei der einen und anderen Abfüllung schon mal intensiver in der Nase gelegen.

Ein paar Tropfen Wasser kitzeln noch eine sehr feine Vanillenote und ganz leichte florale Töne hervor. Die anderen Aromen bleiben weitgehend ident. 

Geschmack
Jetzt gibt er Vollgas! Zuerst noch sehr weich und cremig, fährt dieser von mir so gemochte schmutzige Stil voll an. Ich habe sogar das Gefühl, etwas Rauch und Torf zu ahnen, dazu eben dieser leicht nach Maschinenöl schmeckende Funk mit seiner angenehmen Mineralität. Der Alkohol zeigt sich mit einer leicht prickelnden Schärfe, die jedoch sehr rasch durch eine deutliche Fruchtigkeit im Mund ersetzt wird. Jetzt erscheinen die Zwetschken, nun eher in getrockneter Form, Datteln und Feigen und auch dunkle Beeren. Rosinen mit weichem süßen Toffee begleiten die Tabakblätter und das alte Ledersofa. Vor allem die Süße überrascht mich. Der Alkohol spielt auch im Mund keine Rolle, sehr gut integriert.

Mit den paar Tropfen Wasserbeigabe wird die anfänglich kurze Schärfeperiode deutlich abgemildert, aber ohne an Intensität zu verlieren. Die schöne Süße, gepaart mit Sherryaromen und Springbank-Funk bleiben homogen verwoben.

Abgang
Die Rosinen mit den Datteln und Zwetschken liegen lange am Gaumen. Jetzt erscheint auch eine leichte Trockenheit, vom Holz der Fässer getrieben. Weiterhin ist diese ganz feine Rauchassoziation zu schmecken. Das Finish bleibt lange zu genießen. 

Fazit
Ich versuche den Hype rund um Springbank und deren Abfüllungen weitgehend zu ignorieren. Allein bei den jährlichen Hazelburn Oloroso Cask Abfüllungen kann ich nicht widerstehen. Die treffen einfach zu 100% meine Geschmacksknospen. Und diese Flasche bzw. deren Inhalt ist wie wenn man einen guten alten Freund nach längerer Pause wieder trifft. Man ist sofort wieder auf einer Wellenlänge und braucht keinen Anlauf um gleich wieder das zuletzt begonnene Gespräch weiterzuführen. So ist es auch mit diesem Hazelburn. Von der ersten Geruchsprobe bis zum finalen Schluck. Ein Genuss, den ich kenne und sehr schätze. Ich bin sehr froh, eine Flasche ergattert zu haben. 

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English Text Version

Springbank's third single malt range, Hazelburn, is named after a lost distillery. The Hazelburn distillery was also located in Campbeltown and was in production for almost 100 years, between 1825 and 1925. It was bought by Mitchell & Co, the company that owned Springbank, in 1921 and closed in 1925. It was not until 1997 that a Hazelburn New Make was distilled and bottled in cask for the first time. But now as Springbank's own brand. In 2005, the first Hazeburn Single Malt was bottled.

Since 2017, the Oloroso Cask Matured series is released annually in addition to the standard 10 year bottling. Annual is not quite right. Unfortunately there was no bottling in 2020 due to the coronavirus and two in 2022. The last is the 15-year-old from September 2023, distilled in 2008. 

A bottle of this arrived at my home a short time ago. It's interesting to note that at 55.8% it's the strongest version yet.

Fotocredit: whiskybase.com

Appearance
Deep nut-brown with orange reflexes.

Nose
The nose is very smooth and creamy. The alcohol is perfectly integrated, no stinging, no tingling, just pure flavours. The sherry cask is leading the way here. There are hints of nutmeg and cinnamon and a compote of ripe dark plums. This is accompanied by orange and apricot marmalade, although the proportion of orange is much higher. There are also a few orange zests hidden in the marmalade. Together they create a lovely fruity flavour with a subtle acidity, not too much sweetness and minimal bitter moments from the peel. Wonderfully balanced. Pickled sultanas, creamy milk chocolate and hazelnuts join the olfactory potpourri, as do scents of shoe polish, old leather furniture and dried tobacco leaves. The typical Springbank style echoes in the background. There is a certain dirty, oily note, as if a few oily rags had been hidden in the distillation process. Shy at first, the 'funk' gradually picks up speed as it rests and is oxygenated. However, it was more intense in previous bottlings.

A few drops of water bring out a very fine note of vanilla and a very light floral note. The other aromas remain more or less the same. 

Taste
Now it's full throttle! Still very smooth and creamy at first, this dirty style I love so much kicks into high gear. I even have the feeling that I can detect some smoke and peat, as well as that slightly machine-oil-flavoured funk with its pleasant minerality. The alcohol comes in with a slight bite, but this is quickly replaced by a clear fruitiness in the mouth. Plums appear, now more dried, dates, figs and dark berries. Sultanas with soft, sweet toffee accompany the tobacco leaves and the old leather sofa. It was the sweetness that surprised me the most. The alcohol doesn't play a role in the mouth either, it's very well integrated.

With a few drops of water, the spiciness at the beginning is considerably softened, but without losing any of its intensity. The beautiful sweetness, paired with the sherry flavours and Springbank funk, remain homogeneously interwoven.

Finish
The sultanas, dates and prunes are still present on the palate. Driven by the wood from the casks, there is also a slight dryness. This very fine association of smoke is still very much present. The finish is long and lingering. 

Conclusion
I try to ignore most of the hype surrounding Springbank and what it gets bottled. However, I can't resist the annual Hazelburn Oloroso Cask bottlings. They just hit my taste buds 100 per cent. And this bottle and its contents are like meeting a good old friend after a long time. You're instantly connected and don't need to start from scratch to continue the conversation you've just started. It's the same with this Hazelburn. From the very first whiff to the very last sip. A pleasure I know and appreciate very much. I am very happy to have got hold of a bottle. 

Ardbeg Heavy Vapours Committee Release Ardbeg Day 2023 50,2%

 

Whiskybase

English Text-Version

In knapp zwei Monaten ist anlässlich des Fèis Ìle 2024 Festivals auch der Ardbeg Day '24. Dafür spendieren uns die Islay-Brennereien immer spezielle Sonderabfüllungen, so auch Ardbeg. Die letztjährige war der Ardbeg Heavy Vapours. Dr. Bill Lumsden, Director of Distilling, Whisky Creation & Whisky Stocks bei Ardbeg (und auch bei Glenmorangie) überlegt sich für die Committee Abfüllungen für diesen Tag immer ganz spezielle Dinge. So wurde für den Ardbeg Ardcore aus 2022 erstmals sehr dunkel geröstetes Gerstenmalz für die Destillation verwendet, und der Scorch 2021 reifte in extra stark ausgebrannten Bourbonfässern. 

Bei der letztjährigen Ardberg Day 2023 Abfüllung hat sich Dr. Lumsden was besonderes einfallen lassen; er ließ den Purifier ausbauen.

Auf der Rückseite der Verpackung des Heavy Vapours ist der Purifier grafisch gut dargestellt.

Was ist ein Purifier?
Purifier wurden im 19. Jahrhundert entwickelt und sind akuell nur noch bei wenigen Brennereien im Einsatz. Neben Ardbeg beispielsweise noch bei Glen Grant, Talisker, Strathmill und Tormore. Dabei handelt es sich um ein zylindrisches Kupfergefäß, dass mittig an der Unterseite des Lyne-Arms bei Ardbeg angebracht ist. In der Innenseite des Purifiers ist eine Kupferplatte angebracht durch deren Boden die Dämpfe, die durch den Lyne-Arm zum Kondensator transportiert werden, einen Umweg nehmen müssen. Aufgrund der unterschiedlichen Temperatur zwischen Lyne-Arm und Purifier kondensieren Teile der schweren Dämpfe. So werden vor allem höhere Fettsäurenester und schwefelhaltige Verbindungen extrahiert und durch ein kleines Kupferrohr wieder in die Brennblase zurückgeleitet. Damit wird der Reflux und die Kupferverbindung erhöht und unerwünschte schwere Verbinungen aus dem New Make extrahiert. Der so entstandene New Make ist leichter und hat einen frischeren und fruchtigeren Charakter. Bei Ardbeg kann man sich nicht erinnern, jemals ohne einen Purifier destilliert zu haben. Bis jetzt. 

Aussehen
Wie ein sehr heller Weißwein. Fast keine Farbe.

Nase
Natürlich zu Anfang rauchig. Der Rauch ist harzig, mineralisch, etwas teerig, leicht phenolisch. Ist schon ordentlich Dampf im Glas, der Rauch wirkt griffig, knackig. Wenn sich die ersten Rauchschwaden aus dem Glas verabschiedet haben, kommen die ardbeg-typischen Aromen von Zitrone und getrockneten Küchenkräutern mehr zur Geltung. Sie bleiben jedoch eher im Hintergrund, etwas flach und abgemildert. Auch eine Süße vermisse ich in der Nase. Dafür liegt eine Note von geräucherten Vanilleschoten im Glas.

Mit Fortdauer wandelt sich der Geruch des Rauchs immer mehr in Richtung kalter Aschenbecher. Schlecht gefällt mir die Nase nicht. Sie ist jugendlich und rauchseitig kräftig, nicht fad aber es fehlt ein wenig die Harmonie und Substanz.

Geschmack
Es startet mit einem leicht cremigen, etwas wässrigen Mundgefühl, dass sofort in einer heftigen Rauchschwade mündet. Sehr viel Asche begleitet den Rauch, kalte, mineralische trockene Asche. Schon sehr heftig, deftig. Hatte ich bislang noch nie so intensiv bei einem Ardbeg. Begleitet wird die Asche von  Aromen nach Teer und Autoreifen.

Parallel zum Rauch kommt eine prickelnd leichte Pfefferschärfe zum Vorschein, die überraschend von einer Süße begleitet wird. Nur ein Hauch von Zitrone, ansonsten ist keine Frucht zu erkennen. Die getrockneten Kräuter aus dem Geruch sind im Geschmack in die kalte Asche gefallen.

Abgang
Im letzten Drittel wird es ziemlich bitter. Die Asche im Aschenbecher steht lange im Mund und klebt regelrecht fettig am Gaumen, zusammen mit den getrockneten Küchenkräutern. Diese Bitterkeit ist mir fast zu heftig, da sie die anderen Aromen übertüncht. 

Fazit
Ob es ein gelungenes Experiment mit dem Weglassen des Purifiers war, wage ich nicht zu behaupten. Vielleicht hätte er auch etwas länger im Fass reifen müssen. Der 5jährige Wee Beastie gefällt mir geschmacklich besser. Jener ist natürlich auch frisch und knackig, aber trotzdem ist hier der Ardbeg-Aromenstempel deutlicher, als bei dieser Abfüllung. Vor allem diese heftige Aschebildung im Geschmack und vor allem beim Abgang haben mir weniger gefallen. Auf der anderen Seite, wann kann man solche Experimente schon machen, wenn nicht bei so einer absoluten Nerd-Abfüllung?

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English Text-Version

Less than two months from now, Ardbeg Day '24 will take place as part of the Feis Mile 2024 celebrations. Ardbeg is no exception, with the Islay distilleries always releasing special bottlings to mark the occasion. Last year, it was the Ardbeg Heavy Vapours. Dr Bill Lumsden, Director of Distillery, Whisky Creation & Whisky Stocking at Ardbeg (and also at Glenmorangie) always comes up with something very special for the committee bottlings for this day. For example, the Ardbeg Ardcore of 2022 was distilled using very dark roasted barley malt for the first time. The Scorch of 2021 was matured in extra heavily burnt Bourbon casks. 

For last year's bottling of Ardberg Day 2023, Dr Lumsden did something special; he removed the purifier.

What is a purifier?
Purifiers are only used by a handful of distilleries today, having been developed in the 19th century. As well as Ardbeg, they are also used by Glen Grant, Talisker, Strathmill and Tormore. These are cylindrical copper vessels which are fixed to the centre of the bottom of the Lyne Arm, in Ardbeg. A copper plate is attached to the inside of the purifier, the bottom of which is used to divert the vapours as they pass through the Lyne Arm to the condenser. Some of the heavier vapours condense due to the temperature difference between the Lyne arm and the purifier. This means that the higher fatty acid esters and sulphur compounds in particular are extracted. These are then returned to the still through a small copper tube. This increases the reflux and the copper compound and extracts unwanted heavy compounds from the new spirit. The resulting new spirit is lighter and has a fresher, fruitier character. Ardbeg has never had a distillation process without a purifier. Until now. 

Fotocredit: whiskybase.com

Appearance
Like a very pale white wine. Almost no colour.

Nose
Obviously smoky at first. The smoke is resinous, mineral, a little tarry, slightly phenolic. There is already a lot of steam in the glass, the smoke is grippy and crispy. The typical Ardbeg aromas of lemon and dried herbs come to the fore once the first wisps of smoke have left the glass. But they remain rather in the background, a little flat and subdued. I also miss the sweetness on the nose. Instead, there is a hint of smoked vanilla pods in the glass.

As the nose progresses it becomes more and more like a cold ashtray. I don't dislike the nose. It is youthful and strong on the smoky side, not bland but lacking in harmony and substance.

On the palate
It starts with a creamy, slightly watery mouthfeel that quickly gives way to a heavy smoky note. A lot of ash accompanies the smoke, cold, dry, mineral ash. Already very strong, hearty. I've never had an Ardbeg with such an intense flavour before. The ash is accompanied by aromas of tar and car tyres.

Parallel to the smoke is a tingly, slightly peppery spiciness. Surprisingly, this is accompanied by a sweetness. There is a hint of lemon, but no fruit at all. On the palate, the dried herbs from the nose have fallen to the cold ashes.

Finish
In the last third of the mouth it becomes quite bitter. The ash from the ashtray lingers long in the mouth, sticking almost greasily to the palate along with the dried herbs. This bitterness is almost too strong for me, as it drowns out the other flavours. 

Conclusion
I don't dare to say whether the experiment of leaving out the purifier was a successful one or not. Perhaps it should have matured a little longer in the cask. I prefer the taste of the 5 year old Wee Beastie. It is, of course, fresh and crisp as well, but the Ardbeg flavour stamp is more pronounced than it is in this bottling. The heavy ashiness in the taste and especially in the finish was something I didn't like. On the other hand, when can you make such experiments, if not with such an absolute nerd bottling?

Royal Brackla 21y

 

Whiskybase

English Text-Version

Nachdem ich bereits den 12jährigen sowie den 18jährigen im Glas hatte, komplettiere ich nun mit der 21 Jahre alten Abfüllung die Core-Range von Royal Brackla. 

Hatten sowohl der 12y, mit einem klassisch modernen Olororo Sherry, sowie der Volljährige mit dem doch eher ungewöhnlichen Palo Cortado Sherry jeweils ein Finish mit einer Sherryausprägung, bekam der Älteste in der Reihe eine finale Reifung gleich in drei verschiedenen Sherry-Varianten. Zusätzlich zu Oloroso und Cortado kam nun auch ein PX-Sherryfass zum Einsatz. Wie lange der Whisky nach seiner Grundreifung in Ex-Bourbonfässern lagerte ist leider nicht bekannt. Royal Brackla hüllt sich diesbezüglich leider in Schweigen.

Die restlichen Eckdaten sind mit einem Alkoholgehalt von 46%, keine Nutzung von Nachfärbung und dem Weglassen von Kühlfiltration für so eine Abfüllung angemessen. Der Preis jedoch, ja der ist vielleicht weniger angemessen. Denn ein durchschnittlicher Verkaufspreis von rund € 220,- ist auch in der heutigen Zeit für einen 21jährigen Single Malt einer nicht wirklich in der ersten Reihe stehenden Brennerei happig. 

Ich bin wirklich gespannt, ob der Malt dies hohen Erwartungen bei diesem Preis erfüllen kann.

Aussehen
Rötliches Bronze

Nase
Im ersten Eindruck sind die Aromen leicht und luftig. Die erste Nase zeigt vor allem eine Oloroso-Sherry Lastigkeit mit einer ersten Süße, die von den typischen Trockenfrüchten begleitet wird. Dies ändert sich jedoch rasch und die Fruchtnote wechselt hinüber zu Aprikosen und einer cremigen Orangenmarmelade. gepaart mit einer leichten Säure. Auch mit mehr Zeit und Wärme im Glas bleiben diese säuerlichen Aspekte bestehen. Eine nicht aufdringliche, aber doch merklich malzige Würzigkeit untermalt die sauren Fruchtanteile im Geruch - warme Haferkekse mit leicht herber Schokoladenglasur. Das kurze Aufflackern der Süße ist nun komplett in den Hintergrund gerückt. Dies stört jedoch in keinster Weise. Mit Fortdauer gesellen sich wieder mehr typische Sherryaromen zum Gesamtbild hinzu. So finden sich Tabak, Leder zusammen mit Pflaumenmus, Bourbon Vanille, Rosinen und leichtes Holz im Geruchsbild wieder. Insgesamt bleiben die Aromen leicht und mild, man hier sucht vergebens nach intensiven, extrovertierten Aromen. Alles ist sanft und im Einklang, durchaus mit einer gewissen Eleganz verknüpft. 

Geschmack
Es startet mit einem leichten, etwas wässrigen Mundgefühl zusammen mit einer sehr dezenten süßen Note, für Honig oder Toffee ist es aber zu herb. Es ist generell wenig von der Fruchtigkeit aus dem Geruch über geblieben. Am ehesten noch gepresster Traubensaft, wo noch ein paar Teile vom Trester mit in den Bottich gefallen sind. Es dominieren vor allem würzige Aromen, angetrieben vom Holz der Eichenfässer. Zimt, Muskat, auch etwas Vanille, ein paar Gewürze und eine gewisse Pfefferschärfe überwiegen im Geschmack. Die Reifezeit von 21 Jahren merkt man. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Bourbon-Fässer nicht ihr bestes Alter bereits überschritten hatten. Eine herbe, leicht muffige Grundcharakteristik schlägt hier durch. 

Abgang
Weiterhin auf der herb, trockenen und würzigen Seite - Schokolade, Tabak, leicht bittere Noten von Walnuss und viel Eichenwürze. Das Finish mit den Holzeinflüssen ist mittel bis lange und gewinnt am Schluss sogar wieder etwas. Komischerweise wird es am Ende wieder mehr aromatisch und die Herbe und Bitterkeit nimmt ab.

Fazit
Ehrlich gesagt, bin ich etwas enttäuscht von diesem 21jährigen. Die Nase gefiel mir durch ihre Kombination aus den fruchtig, säuerlichen Aromen und der Würzigkeit noch recht gut. Hier kann man durchaus eine gewisse Eleganz und gekonnte Vermengung der drei Finishes erkennen.  

Jedoch war es mir am Gaumen zu sehr auf der herb, würzigen Seite. Ja, 21 Jahre Reifung muss einen gewissen Fass- und Holzeinfluss zeigen. Das gefällt mir auch grundsätzlich und möchte ich auch so erleben. Aber hier war es mir einfach etwas too much. Ich habe den Eindruck, dass hier vielleicht nicht die aller besten Fässer im Spiel waren, wieso müsste man sonst auf drei unterschiedliche Fasstypen beim Finish zurückgreifen? Vor allem für den aktuell ausgerufenen Preis von rund € 220,- habe ich mir einfach mehr erwartet.

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English Text-Version

Having already had the 12-year-old and 18-year-old in my glass, I now complete the core range of Royal Brackla with the 21-year-old bottling. 

The oldest in the range has been matured in three different sherries, while the 12-year-old was finished with a classic modern Oloroso sherry and the 18-year-old with the more unusual Palo Cortado sherry. In addition to Oloroso and Cortado, a PX sherry cask was also used. Unfortunately, it is not known how long the finish was after the whisky had been matured in ex-bourbon casks. On this point, Royal Brackla is silent.

The rest of the specifications are appropriate for such a bottling. The alcohol content is 46%, no colouring is used and there is no chill filtration. The price, however, is perhaps less appropriate. For a 21 year old single malt from a distillery that is not exactly at the top of its game, an average retail price of around €220,- is steep, even in these times. 

It will be interesting to see if the malt can live up to the high expectations that come with this price tag.

Fotocredit: Royal Brackla

Appearance
Colour is reddish bronze

Nose
Light and airy aromas are the first impression. The first nose is dominated by the Oloroso sherry, with an initial sweetness that is accompanied by the typical dried fruit. This quickly changes and the fruit flavours give way to apricot and creamy orange marmalade, coupled with light acidity. Even with more time and warmth in the glass, these acidic aspects remain. A non-intrusive but noticeable malty spiciness underpins the tart fruit flavours - warm oat biscuits with a slightly bitter chocolate glaze. The brief burst of sweetness is now completely overshadowed by this. But this is not a distraction. As the palate progresses, more typical sherry flavours return. Tobacco, leather and plum jam, bourbon vanilla, sultanas and light wood are all present. All in all, the flavours remain light and mild. There are no intense, extroverted aromas. With a certain elegance, everything is smooth and harmonious. 

Flavour
It starts with a light, slightly watery mouthfeel. There is a very subtle sweet note, but too tart to be honey or toffee. Overall, there is little left of the fruitiness of the aroma. The closest thing to it is the juice of the pressed grapes, where a few pieces of marc have fallen into the vat. Spicy aromas dominate, driven by the wood of the oak barrels. Cinnamon, nutmeg, a little vanilla, some spices and a certain peppery spiciness dominate. The 21 year old age is very noticeable. However, I'm not sure if the bourbon barrels have seen their best days yet. A tart, slightly musty character comes through. 

Finish
The finish is still on the sour, dry and spicy side - chocolate, tobacco, slightly bitter walnut notes and lots of oak spice. The finish is medium to long, with a woody influence, and it even picks up a little bit towards the end. Curiously, it becomes more aromatic towards the end, with less astringency and bitterness.

Conclusion
To be honest, I'm a little disappointed with this 21-year-old. I still liked it on the nose, with its combination of fruit, acidity and spice. There is a certain elegance. The three finishes are well blended.  

On the palate, however, it was a little too tart and a little too spicy for my taste. Yes, 21 years of ageing must have a certain influence of cask and wood. I like that in principle and would like to experience it that way. But here it was just a bit too much for me. I have the impression that perhaps not the best casks were used here, otherwise why would you use three different types of cask for the finish? Especially for the current price of around €220,-, I simply expected more.

Mannochmore 14y Port Cask Finish (ADoS)

 

Whiskybase

English Text-Version

Mannochmore ist eine dieser Brennereien, die ich bislang noch nie im Glas hatte. Und gerade die Abfüllungen diese eher unbekannten, in der zweiten oder gar dritten Reihe stehenden, Brennereien interessieren mich. Viele dieser Destillerien wurden ausschließlich für die Blendindustrie erbaut und hatten anfänglich bis in die aktuelle Zeit keine eigene Single Malt Reihe. So auch Mannochmore, die 1971 am Gelände ihrer älteren Schwesterbrennerei Glenlossie, erbaut wurde. Beide gehören zum Getränkekonzern Diageo. Der Whisky von Mannochmore ist der Basis-Malt der Blends von Haig. 

Ob es jetzt immer noch so ist, konnte ich nicht exakt herausfinden, aber auf alle Fälle noch in den 2010er Jahren wurden beide Schwestern-Destillerien von einer Mannschaft betreut, Glenlossie die ersten sechs Monate im Jahr und danach Mannochmore im Herbst und Winter, in der Zwischenzeit stand die jeweilig andere Produktion still - ähnlich wie bei Springbank und Kilkerran. 

Von Mannochmore gibt es bis auf einen 12jährigen im Rahmen der Flora & Fauna-Serie keine eigene Original-Abfüllung. Und auch die Flora & Fauna-Flasche ist nur sporadisch in Produktion, so ist laut Whiskybase die letzte F&F-Abfüllung bereits aus dem Jahr 2021, seitdem gab es keine neuen Abfüllungen mehr.

Das heißt, will man etwas von dieser Speyside-Brennerei kosten, muss man auf unabhängige Abfüller zurückgreifen - wie dieser 14jährige aus der A Dream of Scotland-Reihe vom Brühler Whiskyhaus. Dieser wurde 2008 gebrannt und verbrachte die Hauptzeit seiner Reifung in einem Ex-Bourbonfass mit einem anschließendem Finish in einem Portweinfass. Wie bei dieser Serie üblich, wurden ohne Kühlfiltration und Färbung 364 Flaschen mit 53,8% abgefüllt.

Aussehen
Leicht rostiges Kupfer.

Nase
Pflaumenmus, Haselnüsse, Milchschokolade, ein paar vereinzelte in Zuckersirup eingelegte Rosinen, Leder und Eichenwürze. Diese Gerüche sind sofort sehr präsent. Die Pflaumen wandeln sich nach ein paar Minuten mehr zu einem Marillenröster mit Unterstützung eines reifen Pfirsich.

Mit der Zeit erscheinen fruchtig säuerliche Aromen von Brombeeren und Stachelbeeren, auch die Würzigkeit, vereint mit nun eher dunklem cremigen Schokoladenmousse überlagert etwas die anfänglichen Pflaumenmusnoten. Ein paar getrocknete Tabakblätter finden sich ebenso in Geruchspektrum ein. Anfänglich ist überhaupt kein Alkohol zu spüren, mit Fortdauer wird der Alkoholeinfluss eine Spur mehr. Eine sanfte Frische überzieht die Nase, wenn man etwas tiefer ins Glas hineinriecht. 

Die Nase gefällt mir schon mal richtig gut! Die Kombination aus der dunklen Fruchtigkeit mit der Schokolade ist sehr fein.

Geschmack
Im Mund beginnt es sehr cremig mit einem seidig öligen Mundgefühl. Im Geschmack finden sich sogleich die Pflaumen- und Marillenröster ein. Zu Beginn wirklich sehr schön fruchtig. Danach folgen erneut die süß säuerlichen roten Beeren, Rosinen, etwas geröstete Nüsse, die Milchschokolade und etwas Vanille. Begleitet werden die Aromen von einer mittel starken Süße, die vor allem an Karamell und Fudge erinnert. Darauf folgt eine Würzigkeit mit anfänglich leichter Schärfe. Vorne an den Wangen und am Zahnfleisch wird es leicht trocken. Der Alkohol ist auch hier wenig präsent, sehr gut integriert.

Abgang
Mit einer nicht allzu ausgeprägten bitteren Note, ähnlich einem Espresso mit etwas Milchzugabe, gleitet der Malt ins Finish über. Tabak, Rosinen und die cremigen Fruchtröster bleiben weiterhin am Gaumen haften und sorgen so für ein mittellanges Ende.

Fazit
Das Finish im Portweinfass hat ganze Arbeit geleistet. Es dominiert aber nicht den Geschmack. Diese cremig eingekochten Früchte, zusammen mit der Schokolade gefallen mir vor allem im Geruch aber auch am Gaumen schon recht gut. Die am Ende erscheinenden Bitternoten könnten bei einigen für Missstimmung sorgen. Mich stört es weniger, im Gegenteil ich finde dies einen schönen Kontrast zu den restlichen Aromen. Mein erster Kontakt mit Mannochmore ist durchwegs positiv. Um mehr über den Grundbrand zu erfahren, werde ich mir bei Gelegenheit eine reine Ex-Bourbon-Version besorgen.

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English Text-Version

Mannochmore is one of those distilleries I've never had in my glass before. And it is the bottlings from these more obscure distilleries, the second or even third tier distilleries, that are of interest to me. Many of these distilleries were built exclusively for the blending industry and, until very recently, did not have a single malt range of their own. This is the case with Mannochmore, which was built in 1971 on the site of its older sister distillery, Glenlossie. Both are owned by Diageo. Mannochmore whisky is the base malt for Haig's blends. 

I couldn't find out if this is still the case, but in the 2010s both sister distilleries were run by the same team, Glenlossie for the first six months of the year and Mannochmore for the autumn and winter, with the other distillery closed in the meantime - similar to Springbank and Kilkerran. 

Mannochmore has no original bottling of its own, apart from a 12-year-old in the Flora & Fauna series. And the Flora & Fauna bottle is only produced sporadically: According to Whiskybase, the last F&F bottling dates back to 2021, and there have been no new bottlings since.

This means that if you want to try something from this Speyside distillery, you have to go back to the independent bottlers - like this 14-year-old from the A Dream of Scotland range from Brühler Whiskyhaus. Distilled in 2008, it spent most of its maturation in ex-Bourbon casks, finishing in Port casks. It was bottled at 53.8% without chill-filtration or colouring, as usual for this range.

Fotocredit: whiskybase.com

Appearance
Slightly rusty copper.

Nose
Plum jam, hazelnuts, milk chocolate, a few scattered raisins in a sugar syrup, leather and oak spice. These aromas are present right from the start. After a few minutes, the plums give way to toasted apricot, supported by ripe peach.

With time, the fruity, tart flavours of blackberry and gooseberry emerge. The spiciness, combined with the now rather dark, creamy chocolate mousse, somewhat overshadows the initial plum jam notes. In the aroma spectrum there are also some dried tobacco leaves. Initially, there is no alcohol at all. However, as the nose progresses, the alcoholic influence increases slightly. As you sniff a little deeper into the glass, a gentle freshness covers the nose. 

I really like the nose! The combination of dark fruits and chocolate is very subtle.

Taste
In the mouth it starts off very creamy with a silky, oily mouthfeel. Immediately noticeable are the plum and toasted apricot flavours. Very nice and fruity to start with. This is followed by sweet and sour red berries, sultanas, some roasted nuts, milk chocolate and a little vanilla. A medium sweetness reminiscent of caramel and fudge accompanies the aromas. There is a spicy aftertaste, which is slightly hot at first. It leaves a slightly dry feeling on the cheeks and the gums. The alcohol is not very present, well integrated.

Finish
With a not too pronounced bitter note, similar to an espresso with a little milk added, the malt glides into the finish. Tobacco, sultanas and the creamy fruit toast linger on the palate, ensuring a medium-long finish.

Finish
A great job has been done with the port cask finish. However, it does not dominate the taste of the malt. I like the creamy cooked fruit and the chocolate, especially on the nose, but also on the palate. Some people might be put off by the bitter notes that appear at the end. I don't mind it so much, on the contrary, I find it a nice contrast to the rest of the flavours. My first contact with Mannochmore is entirely positive. In order to find out more about the base spirit, I am going to get hold of a pure ex-bourbon version as soon as I get the chance.

Bushmills Causeway Collection Cuvée Cask 10 Jahre 2010/2021

 

Whiskybase

English Text-Version

Wie jedes Jahr feiert man in Irland und auch sonst überall auf der Welt wo Iren zuhause sind - oder es zumindest ein Pub gibt - am 17. März St. Patrick's Day. Und wie jedes Jahr nehme ich diesen Feiertag zum Anlass zumindest dann endlich wieder einen irischen Whiskey zu probieren. Und diesmal ist es eine echte Prämiere für mich. Ich verkoste mit Tastingnotes meinen ersten Bushmills. Ich hatte zwar vor Äonen, wie wahrscheinlich fast jede(r) schon einmal einen Bushmills 10y im Glas, aber dies war bei mir damals neben einem Pint Guiness im Pub. Das zählt nicht als wirklich verkostet.

Mein Prämieren-Bushmills ist ebenfalls zehn Jahre alt und stammt aus der 2020 ins Leben gerufenen Causeway Collection. Diese nach den gigantischen Steinsäulen des Giant's Causeway benannten Serie bietet interessante Fassreifungen - meist in Kombinationen - und deutliche höhere Alkoholstärken bis hin zu Fassstärken. Der Causeway Collection Cuvée Cask 10 Jahre reifte einerseits in Oloroso Sherry Butts und andererseits in Ex-Bourbon Barrels bevor für weitere zwei Jahre in französischen Cuvée Fässern gefinished wurde. Limitiert auf 700 Flaschen wurde mit 54,8% Alkoholstärke abgefüllt.

Aussehen
Dunkles Kupfer.

Nase
Interessant! Sofort sehr dunkel, schokoladig und cremig. Das überrascht bei dieser Fassmischung etwas. Karamellisierter Zucker dominiert anfänglich das Geruchspotpourri, zusammen mit Nougat und einer ordentlichen Portion an Milchschokolade mit gerösteten Haselnüssen sowie Vanille. Nach ein paar Minuten sorgen ein paar dunkle Beeren, vor allem Heidelbeeren und Brombeeren, für einen fruchtigen Gegenpart zu dem Schoko/Nusstraum. Eine etwas undefinierbare aber sehr aromatische Würzigkeit steigt immer wieder hinter den anderen Aromen aus dem Glas empor. Ebenso spürbar ist immer wieder ein kleines Prickeln vom Alkohol.

Mit etwas Wasserbeigabe nimmt die Schärfe durch den Alkohol merklich ab. Gleichzeitig schieben sich die Sherryaromen in den Vordergrund, ein paar Zündhölzer könnten im Hintergrund herumschwirren. Die Karamell, Nougatnussschokolade ist aber weiterhin deutlich vorhanden.

Geschmack
Ohne Wasserzugabe beginnt es einerseits sehr cremig, aber zeitgleich auch kräftig und kernig durch den Alkohol. Der schiebt die anderen Aromen schon sehr gut voran. Zuerst sind die Sherryaromen, dunkle Früchte, Rosinen, etwas Zwetschkenmus, leichte Leder- und Tabaknoten zu finden. Karamell sorgt für ausreichend Süße. Die gerösteten Nüssse, die Milchschokolade sowie Vanille finden sich ebenfalls wieder im Geschmack.

Mit Wasser wird es noch cremiger und nun auch süßer. Vor allem der Nougat wird hierbei im Geschmack forciert. Ok, jetzt merke ich mehr vom Schwefeleinfluss, aber er bleibt für mich absolut im Rahmen. Die Sherrynoten heben sich auch im Geschmack mit Wasserverdünnung deutlicher ab mit ihren dunklen Früchten, den Heidelbeeren, Rosinen und dem Tabak.

Abgang
Beim Finish wird es würziger und bleibt weiterhin kräftig, gepaart mit einer leichten Schärfe. Leder, Tabak und die Rosinen sorgen noch länger für einen aromatischen Übergang zum Ende und bleiben noch länger im Mundraum präsent. Und der Abgang ist durchaus mittel- bis lange bemessen.

Fazit
Also von einem dreifach destillierten, sanften Iren, wie es der klassische Bushmills 10y ist, ist diese Abfüllung weit entfernt. Dieser Bushmills überrascht mit kräftigen Karamell- und Nougatnuss Noten, die ich so bei dieser Fasstrilogie nicht erwartet hätte. Vor allem eben diese cremige Milchschokolade mit den gerösteten Nüssen in Kombination mit der von der Nase bis zum Geschmack reichenden Würzigkeit gefallen mir richtig gut. Die Fruchtkomponente ist natürlich vorhanden und wird mit Wasserzugabe sogar deutlicher. Aber er gefällt mir pur fast besser. Eine wirklich positive Überraschung ist dieser erste Bushmills aus der Causeway Collection Reihe. Da werde ich mich wohl auch durch die anderen Abfüllungen aus dieser Serie durchprobieren müssen. 

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English Text-Version

Like every year in Ireland and everywhere else in the world where the Irish live - or at least where there is a pub - St Patrick's Day is celebrated on 17 March. And as I do every year, I am using this holiday as an opportunity to finally give an Irish whiskey a try once again. And this time it's a real first for me. I'm tasting my first Bushmills with tasting notes. Like almost everyone else, I had a Bushmills 10y in my glass ages ago, but it was next to a pint of Guinness in the pub. That doesn't count as a real tasting.

My first Bushmills is also ten years old and comes from the Causeway Collection, launched in 2020. Named after the giant stone pillars of the Giant's Causeway, this range offers interesting cask maturations - mostly in combinations - and significantly higher abvs up to cask strength. Causeway Collection Cuvée Cask 10 Years is matured in Oloroso sherry butts and ex-bourbon casks before finishing in French cuvée casks for two years. Limited to 700 bottles and bottled at 54.8% ABV.

Fotocredit: whiskybase.com

Appearance
Dark copper colour.

Nose
Interesting! Immediately very dark, chocolatey and creamy. For this cask blend, a little surprising. Caramelised sugar dominates the olfactory potpourri at first, along with nougat and a good portion of milk chocolate with roasted hazelnuts and vanilla. After a few minutes, some dark berries, mainly blueberries and blackberries, provide a fruity counterpoint to the chocolate and nut dream. Behind the other aromas, an indefinable but very aromatic spiciness emerges from the glass. There is also a slight tingling feeling from the alcohol.

With the addition of a small amount of water, the spiciness of the alcohol is noticeably reduced. At the same time, the sherry flavours come to the fore, with a few matches swirling in the background. There are still plenty of caramel and nougat-chocolate aromas.

Taste
Without the addition of water, it starts out very creamy. But it's also strong and full-bodied due to the alcohol. This really brings out the other flavours. The sherry aromas, dark fruit, sultanas, some plum jam, light leather and tobacco notes are the first to appear. The caramel provides plenty of sweetness. Roasted nuts, milk chocolate and vanilla are also present.

With water, the flavour becomes even creamier and sweeter. Nougat is especially noticeable. Okay, now I notice more of the sulphur influence, but for me it remains absolutely within limits. With water, the sherry notes become more pronounced, with dark fruits, blueberries, sultanas and tobacco.

Finish
The finish becomes spicier. It remains strong, coupled with a light spiciness. The leather, the tobacco and the sultanas provide an aromatic transition to the end and linger even longer in the mouth. The finish is definitely medium to long.

Conclusion
From a triple distilled, smooth Irish spirit like the classic Bushmills 10y, this bottling is a far cry. This Bushmills is a surprise with strong notes of caramel and nougat that I would not have expected from this cask trilogy. I particularly like the creamy milk chocolate with the roasted nuts, combined with the spiciness that carries through from the nose to the palate. The fruit component is there, of course, and becomes even more pronounced with the addition of water. But I almost prefer it neat. This first Bushmills from the Causeway Collection range is a real positive surprise. I think I'm going to have to try some of the other bottlings in this series. 

Bruichladdich 18y

 

Whiskybase

English Text-Version

Anfang Februar präsentierte Bruichladdich mit zwei Abfüllungen die neue High-Age-Statement Reihe namens RE/DEFINE. Der 18jährige und der 30jähre sollen nun permanent im Standard-Sortiment der Islay Brennerei verfügbar sein. Dies ist, in Zeiten der Verjüngung der Lagerbestände, eine wirklich positive Ansage. Denn soviele volljährige Abfüllungen sind im letzten Jahr von den etablierten Islay Brennereien nicht mehr auf den Markt gekommen. 

So gabs 2023 von Bowmore laut Whiskybase nur noch eine 18jährige Travel Retail Variante vom Deep & Complex aus der Aston Martin Edition, aber keine normale Standardausgabe mehr. Der letzte reguläre 25iger sogar nur 2022. Von Caol Ila kam 2023 überhaupt keine 18jährige Abfüllung auf den Markt, die letzte stammt noch aus 2022. Bei Bunnahabhain kamen im letzten Jahr zwei 18jährige Abfüllungen laut Whiskybase auf den Markt. Jedoch sind diese immer als Small Batch Serie geführt und können somit auch mal nicht verfügbar sein. Lagavulin, Laphroaig und seit Herbst '23 auch Kilchoman haben als älteste Standardabfüllung "nur" einen 16jährigen am Start. 

Ich habe mir ein Sample vom 18jährigen besorgt, konnte aber auch die Originalflasche und die ebenfalls mit dieser Serie erstmals vorgestellten neuen Umverpackung näher ansehen. Diese besteht aus vollständig recycelbarem Papierzellstoff, liegt sehr eng an der Flasche an und sieht vom Material einer Eierschachtel nicht unähnlich. Sie ist die erste ihrer Art im Whiskyzirkus. Obs sie auch die Lebensdauer einer Flasche erlebt, bis diese leer ist, wird die Zeit zeigen. Super stabil hat sie auf den ersten Blick nicht ausgesehen - aber sehr stylisch!

Der 18jährige wurde gänzlich aus Islay-Barley destilliert und reifte danach hauptsächlich in Ex-Bourbonfässern sowie einer geringen Anzahl an Sauternes- und Portfässern, bevor sie für abschließende neun Monate zusammengelegt und in nicht näher definierten Fässern nachreiften. Wie immer bei Bruichladdich wurde ohne Farbstoff und Kühlfiltration gearbeitet und mit erfreulichen 50% Alkoholgehalt abgefüllt.

Aussehen
Heller Honig.

Nase
Sehr dezent und leicht anfänglich in der Nase. Die aus dem Premium Snifter aufsteigenden Düfte sind zart und noch wenig ausgeprägt. Die Käse- oder Buttermilch-Noten, die ich bei nicht rauchigen Laddies öfters im Geruch hatte, sind diesmal nicht so stark prägnant. Eine Cremigkeit, wie von Jogurt oder Schlagobers, liegt über den sich schnell verfliegenden Aromen. Ich muss gestehen, ich tue mir mit ihm etwas schwer. 

Der eigentlich gut gewählte 50% Alkoholgehalt sticht immer wieder leicht in der Nase, wie Eukalyptus oder Menthol. Nicht unangenehm aber spürbar. Mit mehr Wärme und Zeit werden die Aromen dann intensiver. Es folgen tropische Fruchteindrücke, etwas Zitrusfrucht, Marillenröster, Malz, frisches Heu- oder Stroh, leichte Süße und Vanille. Gewürze wie Anis, Kreuzkümmel und einer Spur getrockneter italienischer Küchenkräuter sind ebenfalls präsent. 

Ein, zwei Tropfen Wasser lassen meiner Meinung nach die würzigen Komponenten stärker hervor treten und die Fruchteindrücke mehr in den Hintergrund schieben.

Geschmack
Recht süßer und sehr cremiger Beginn im Mund. Karamell und Honig, sowohl der Süße, als auch dem seidig, weichen Mundgefühl, entsprechend. Alkohol ist nicht präsent. Die tropischen Früchte, zusammen mit dem Marillenröster und der Vanille vermischen sich mit der Süße. Dies gefällt mir richtig gut. Hinter dieser Frucht-Honig-Combo zeigt sich eine würzig, prickelnde Ingwernote mit einer angenehmen Schärfe. Anis und Kreuzkümmel spielen mit dem Ingwer. Von den Fässern, der Eiche oder einer daraus resultierenden Bitterkeit ist recht wenig zu bemerken, da hätte ich aufgrund seines Alters mehr Einfluss erwartet.

Im Geschmack feilt Wasserzugabe die Kanten der würzigen Ingwerschärfe sowie die süße Karamellschicht etwas ab. Dafür treten die Vanille sowie die Früchte mehr in den Vordergrund.

Die neue Umverpackung, die 100% recyclingfähig ist und aus Papierfasern besteht - wie unsere Eierverpackungen. 
Fotocredit: Bruichladdich

Abgang
Gegen Ende hin wird es dann doch bitterer, wie bei den Schalen von Birnen. Die Honigsüße und die Früchte bleiben länger im Geschmack präsent. Auch die würzigen Aspekte sind anhaltend. Insgesamt ist es ein mittellanges Finale. Wasserbeigabe verlängert die aromatische Ingwerchärfe bis hinein in den Abgang, was nicht nicht unangenehm ist. 

Fazit
Blind hätte ich nie auf einen volljährigen Malt getippt. Er lässt mich etwas ratlos zurück. Die Nase, auch wenn sie nach einiger Zeit und Wärme im Glas, mehr Aromenfracht geliefert hat, hat mich nicht vollens überzeugt. Im Geschmack gefiel mir diese schöne Honigsüße, im Verbund mit der würzigen Ingwernote dafür recht gut. Aber dies bekomme ich auch von wesentlich jüngeren und weitaus günstigeren Whiskys geliefert. Ich bin froh ein Sample probiert zu haben. Ein Kandidat für den Kauf einer Großflasche ist er jedoch für mich nicht. Da hilft auch nicht die innovative, umweltfreundliche Eierschachtelverpackung.

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English Text-Version

Anfang Februar präsentierte Bruichladdich mit zwei Abfüllungen die neue High-Age-Statement Reihe namens RE/DEFINE. Der 18jährige und der 30jähre sollen nun permanent im Standard-Sortiment der Islay Brennerei verfügbar sein. Dies ist, in Zeiten der Verjüngung der Lagerbestände, eine wirklich positive Ansage. Denn soviele volljährige Abfüllungen sind im letzten Jahr von den etablierten Islay Brennereien nicht mehr auf den Markt gekommen. 

According to Whiskybase, Bowmore only released an 18-year-old travel retail version of the Aston Martin Edition Deep & Complex in 2023, but no standard editions. The last 25 year old was released in 2022. Caol Ila did not release any 18 year old bottlings in 2023. The last one was from 2022. According to Whiskybase, Bunnahabhain released two 18-year-old bottlings last year. However, these are always listed as small batch series and may not be available. Lagavulin, Laphroaig and, since autumn '23, Kilchoman have "only" released a 16-year-old as their oldest standard bottling. 

I managed to get a sample of the 18-year-old, but was also able to see the original bottle and the new packaging that's also being introduced for the first time. This is made from fully recyclable paper pulp. It fits very tightly around the bottle and looks not unlike an egg carton. It is the first of its kind in the whisky world. It is the first of its kind in the whisky world, and time will be the judge of whether it will be around for the life of the bottle. It didn't look very sturdy at first glance - but very stylish!

The 18 year old was distilled entirely from Islay barley and then matured mainly in ex-Bourbon casks, with a small number of Sauternes and Port casks. It was then blended for a final nine months and matured in unspecified casks. As always with Bruichladdich, no colouring or chill-filtration was used. It was bottled at a pleasing 50% alcohol.

Fotocredit: Bruichladdich

Appearance
Light honey.

Nose
To begin with, the nose is very subtle and light. The aromas emerging from the Premium Snifter are delicate and not very pronounced. The cheese or buttermilk notes I have often smelled in non-smoky Laddies are less pronounced. There is a creaminess over the quickly fading aromas, like yoghurt or whipped cream. I have to admit that I find it a little difficult to drink. 

The 50% alcohol content, which is actually well chosen, always has a slightly pungent nose, like eucalyptus or menthol. Not unpleasant, but noticeable. The aromas become more intense with warmth and time. This is followed by tropical fruit, some citrus, roasted apricot, malt, fresh hay or straw, light sweetness and vanilla. Spices such as anise, cumin and a hint of dried Italian herbs are also present. 

In my opinion, a drop or two of water would make the spicy components stand out even more and would push the fruity impressions even further into the background.

Taste
The start in the mouth is quite sweet and very creamy. There are caramel and honey notes that correspond both to the sweetness and to the silky, smooth mouthfeel. Alcohol is not present. The tropical fruits, together with the roasted apricots and the vanilla, blend in with the sweetness. I really like this. There is a spicy, tingling ginger note with a pleasant spiciness behind this combination of fruit and honey. Aniseed and cumin play off the ginger. There is very little evidence of the barrels, the oak or any resulting bitterness. I would have expected more influence from the age.

On the palate, the addition of water softens the edges of the spicy ginger and sweet caramel. In return, the vanilla and fruit come more to the fore.

Finish
It becomes more bitter, like pear skin, towards the end. The sweetness of the honey and the fruit are present in the taste for a longer time. Also persistent are the spicy aspects. Overall, the finish is medium-long. The addition of water prolongs the aromatic ginger spiciness into the finish, which is not unpleasant. 

Conclusion
Blindly, I would never have thought that this was an 18 year old malt. It leaves me somewhat perplexed. The nose didn't really convince me, even though it developed more aromas with time and warmth in the glass. I liked the lovely honeyed sweetness combined with the spicy ginger. But I can get that from much younger and much cheaper whiskies as well. I'm glad to have tasted it. However, it is not a candidate for me to buy a large bottle. The innovative, environmentally friendly egg-carton packaging doesn't help either.